Итак, отъезд, 01 августа 2012.
Ранним августовским утром в 4-00 мы (Ir4a & Golova) выехали из Киева в Ильичевск, где нас ждет паром компании Укрферри «Грейфсвальд», самый большой автомобильно-железнодорожный паром в мире (по утверждению гугла


По дороге по радио услышали, что с 01 августа вступает в силу договоренность о безвизовом въезде украинцев в Турцию. Это очень порадовало – 60 долларов экономии.
В Ильичевск приехали около 10-00. Заправили полный бак. Нашли офис Ильичевского паромного комплекса. И тут первая проблема. Хотя нет, првая проблема случилась на заправке, где Леша потерял восьмигигабайтную флешку с музыкой, которую мы должны были слушать в пути. Но к этому еще вернемся позже.
Касса паромной переправы. Билеты наши есть, но только туда. Обратно нам не продают – говорят лимит исчерпан, приедете в Батуми и там купите. И дают бумажку с адресом и телефоном батумского офиса. На вопрос – какие гарантии наличия билетов – ответ – должны быть. Пришлось гривни на обратный билет менять на доллары. Ну чтож, Батуми так Батуми.
К парому нужно было быть в 16-00. Решили поехать искупаться. Погода была отличная, море теплое. Позвонили в батумский офис спросить про билеты – нам с сильным грузинским акцентом барышня ответила, что заранее билеты они не продают, мол приезжайте за день до отъезда и будет вам счастье. Наша тревога по поводу возвращения на Родину растет. Есть, конечно, запасной вариант – через Россию своим ходом, но как-то не очень это нас радует.
К 16-00 приехали к парому и уткнулись в огромную очередь из фур, между которых иногда встречались легковые автомобили.

Украинских не встретили. Перед нами бала средних лет француженка на старом-пристаром бимере, все время улыбалась. А перед ней стоял джип с немецкими номерами. В нем молодая пара, как мы потом узнали – он немец, она армянка из Грузии, везла мужа показать родным. А потом у них в планах большой круг через 28 границ по странам Востока и через Россию обратно в Германию. Но об этом мы узнали позже, когда стояли в ожидании погрузки на паром. Ожидали очень долго. Пока все фуры не погрузились, а их мы насчитали около шестидесяти штук.
Заехали на территорию порта. В первую очередь отправили проходить экоконтроль. Как хорошо, что перед поездкой я прочитала путевые заметки о путешествиях на авто за границу. Кто-то писал, что нужно запастись ксерокопиями паспортов и техпаспорта. Нам это очень пригодилось, потому-что все остальные куда-то ходили снимать копии. Только зачем этот экоконтроль я так и не поняла. В маленькой будке на моих копиях поставили штамп – «экоконтороль пройден», и все. Нигде их не проверяли и не спрашивали.
Пока ждали, рассматривали попутчиков. Самый большой интерес вызвала группа байкеров из Чехии. Двое из них ну очень колоритные. Один абсолютно лысый с козлиной бородкой, а второй весь в наколках – чистой кожи не просматривалось, разве что на лице и ладонях. С ними были верные скво , они все время поправляли вещи и носили в руках шлемы.


Был все-таки еще один автомобиль с украинскими номерами, два старых лендкруизера с поляками,

нидерландцы, мицик с российскими номерами, а за рулем грузин с семьей, жена все время кричала что она первый и последний раз едет на пароме – так ей все не нравилось. Нас заинтересовала машина нидерландца. Огромная тоёта, крыша чем-то усилена, а капот украшает крта Черного моря с прилегающими странами. Мы разговорились. Оказалось, что они едут в путешествие вокруг Черного моря и карту на капот наклеили чтобы не заблудиться


Погрузки ждали долго.

Наконец-то пришли таможенники, спросили куда едем, что везем. В машину не заглядывали, отправили к пограничникам. Маленькая душная комнатка, за одним столом сидят пограничник и пограничница, каждый со своим компом, и штампуют паспорта. Прохождение пограничного контроля заняло не больше минуты.
И вот наконец-то нам дали отмашку заезжать на паром. Автомобильных палуб две, нас направили на верхнюю. Она до отказа наполнена фурами, но для нас местечко нашлось.

Ну вот мы уже в каюте, правда с видом на спасательную шлюпку и моря не видно. Ну да ничего, лишь бы доплыть

Ужин, на который мы и не рассчитывали, подали в 21-00. Кормили вкусно три раза в день обычной общепитовской едой.
02.08.2012, первый день плавания.
Как отчалили не заметили. В 06-15 вышли на палубу – а за кормой на горизонте исчезал порт Ильичевск.

Впереди 60 часов плавания.
Периодически идет дождь, пасмурно, но зато не жарко.
Время проходит однообразно - палуба, каюта, ресторан, опять палуба.

Вокруг практически одни грузины дальнобойщики.
Насчитали около шестидесяти фур и на нижней палубе состав из восьми ж/д вагонов.
На пароме везли две фуры со свинками из Голландии. Они (свинки) все время истошно кричали. Два раза в день специальные люди их кормили.
В 16-00 проходим мыс Тарханкут.

В подзорную трубу видим маяк и пансионат Солнечная долина, где мы были в начале июля.
Вечером наблюдали закат солнца в Черное море.


Поздно вечером видны огни Севастополя.

Над Черным морем зависла огромная луна.

03.08.2012, второй день плавания.
Утро чудесное, светит солнышко, с моря дует свежий бриз. Вдруг прямо у борта появилась стая дельфинов. Они медленно то ныряют, то показывают над водой свои блестящие спины. Здорово!!!
Над палубой раздаётся визг свинок. Снова наблюдаем кормление и уборку. Им, бедненьким, жарко и душно. Им оставляют открытыми крыши и нам всем становится трудно дышать.
04.08.2012, третий день плавания.
Сегодня прибываем в Батуми. Свинки верещать пуще прежнего.
Утро солнечное, небо голубое, на море абсолютный штиль – вода как зеркало, я такого никогда не видела.

Опять появились дельфины, и какое-то время сопровождали наш паром.
Планируемое время прибытия в Батуми 16-00. По громкоговорителю объявили - в связи с тем, что в порту Батуми стоит теплоход Одесса, время прибытия переносится на 19-00. Опять ждем. Рассматриваем с борта Батуми.





Постепенно темнеет. Батуми загорается разноцветными огнями. Очень красиво. Но ждать уже устали. Мимо прошла та самая «Одесса». Мы причаливаем. На борт зашли пограничники. Тоже каждый со своим компьютером. Только у них с собой еще и камеры на тонкой ножке. При прохождении контроля каждого сфотографировали.
Вот уже и штамп в паспорте стоит, мы, все кто на своем авто, столпились на автомобильной палубе, а аппарель все не опускают. Опять ждем. Пошел сильный дождь. Темнеет. Выясняем, что на нижней палубе стоит железнодорожный состав, а тепловоз все не подают и когда подадут никто не знает. А пока состав не уберут верхнюю аппарель не опустят. Мы начинаем нервничать – ведь нас в Батуми встречает наша знакомая, грузинская армянка из Тетри Цкаро, которую мы берем на борт и отправляемся в Турцию.
Спустились на нижнюю палубу, там собралась толпа автомобилистов и дальнобойщиков. Все ждут тепловоз.
На территорию Грузии въехали около двух часов ночи – тепловоз таки приехал!!!
Встретили нашу знакомую, или это она нас встретила. Что делать решили сразу – ночевать смысла уже никакого не было, отправились прямиком в Сарпи, к Турецкой границе.
Часть первая. Турция.
Сарпи-Трабзон-Эрзурум.
05 августа 2012
В Сарпи приехали глубокой ночью. Переход светился разноцветными огнями и был практически пуст.

Но мы все-же сначала решили съесть аджарских хачапури, о которых я мечтала с самого Киева. Вкусняшка.

Границу прошли за считанные минуты. Из машины не выходили. Подъехали к окошку, через окно отдала паспорта и техпаспорт, попросили посмотреть в камеру, сфотографировали, паспорта просканировали, поставили штампы, техпаспорт переписали в компьютер и сказали «Счастливого пути». На турецкой стороне не обошлось без кидалы. Только отъехали от грузинской стороны – подбегает мужик, не то грузин, не то турок, и на ломаном русском кричит: «Надо визу покупать срочно!!!», Я ему говорю – нам визы не нужны (а сама думаю, вдруг они еще не знают, что въезд украинцев в Турцию безвизовый :shock: :shock: - он ну очень расстроился. Потом вторая попытка – «Тогда нужно страховку на авто, тоже срочно!!!», Я ему – у меня есть страховка. Он- «Нужна специальная турецкая страховка». Но, к счастью, я оформила зеленую карту еще в Киеве. В общем, расстроился он сильно.
А прохождение турецкой границы прошло так же как и грузинской, только без фотографирования. Как оказались в Турции и не заметили. Остановились на берегу Черного моря полчасика перекимарить перед восходом.

В Трабзон въехали на рассвете.

Город на берегу Черного моря, ранее назывался Трапезунд. Был основан в 756 году до нашей эры как греческая колония.
«Во II веке до нашей эры город становится одним из важных портов Понтийского царства, охватившего все южное побережье Черного моря. Ведя агрессивную завоевательную политику, Понтийское царство само было разгромлено войсками Римской империи в 66 году нашей эры. Трапезунд занял место столицы римской провинции Понт. Римский период истории города закончился, когда Трапезунд в 258 году был разорен племенами готов.
В 1204 году Трапезунд стал столицей Трапезундского царства - территории, отколовшейся от Византийской империи в результате захвата ее столицы – Константинополя - крестоносцами. В этот период был построен знаменитый Трапезундский Софийский собор, ставший главным храмом царства.
В 1461 году Трапезундское царство было полностью присоединено к Османской империи султаном Мехмедом II. Именно в этот период город получил название Трабзон.
В XIX веке Трабзон несколько раз захватывался русскими войсками, а в 1916 году и вовсе вошел в состав Российской империи. Однако Октябрьская революция свела на нет завоевания России в Малой Азии: уже в 1918 году город получил независимость. С 1920-х годов Трабзон стал частью Турецкой республики. Развиваясь как крупнейший портовый и промышленный центр, к концу XX века Трабзон достиг уровня одного из самых больших городов Восточной Анатолии.»

К сожалению, в город мы приехали на рассвете и в музей Айа-София не попали.
Дворец Ататюрка. Основан в начале 20-го столетия.

Этногафическая лавка

Замок-крепость.



А рядом современные новостройки

Трабзон.





Далее наш путь лежал через Мачку в национальный парк Алтындере.


Недалеко от Мачки, в горах, в 386 г. н.э. был основан монастырь Сумела.
«В XIII веке Мачка стала частью Трапезундского царства. Правители выделяли значительные средства монастырю, который приобрел значительный вес на полуострове Малая Азия. Даже после завоевания Мачки в 1461 году султаном Османской империи – Мехмедом II – город и монастырь Сумела получили особый статус, гарантировавший им защиту.
В 1916 году Мачка была захвачена войсками Российской империи. Большая часть сокровищ монастыря Сумела была разграблена. Уже через несколько лет, в 1922 году Мачка вновь подверглась разорению турецкой армией. После этих событий монастырь был окончательно покинут монахами и долгое время пребывал в руинах.
1990-е годы ознаменовались решением правительства Турции возродить исторические памятники северо-восточной части страны. Мачка стала быстро развиваться как туристический центр. Открытие национального парка Алтындере с уникальной красивейшей природой и реставрация монастыря Сумела обусловили быстрое развитие города.»
Въезд на территорию национального парка платный – 15 турецких лир за авто. Вход в монастырь – 8 лир.
К монастырю поднимались по горному серпантину.
По пути проезжали водопадик,

который мы потом увидели с вершины.

Чем выше, тем погода ухудшалась.

Въехали в облака, пошел мелкий дождь. Температура опустилась до 16 °С . Пришлось доставать зонтики.









Вдоль дороги по течению речки по ущелью несколько раз встречались фермы по разведению форели

Вернувшись на трассу через некоторое время увидели указатель на коричневом фоне (это указатели к какой-либо достопримечательности) - Монастырь Вазелон. Завернули. Дорога еще уже и круче.

Пытались разглядеть этот монастырь на склоне горы.

Потом проезжали через какое-то село, решили спросить. Нашли дядечку, который стоял на крыше своего дома и собирал сливы. Кое-как объяснились с ним, он нам указал правильное направление, да еще насыпал пол кулька слив, которые мы с удовольствием ели целый день.

Дорога чем выше – тем уже и непроходимей.




Опять пошел дождь. Это даже не дождь, а мелкие капли воды внутри облака. И тут вдруг в просвете деревьев увидели прилепленный к скале монастырь.

А дорога кончилась. Полюбовавшись на чудесные виды поехали обратно.

По дороге не могли не остановиться возле старого моста, откуда и куда он соединял два берега маленькой речки не понятно. Расположен перпендикулярно дороге и упирается в склон холма. Видны следы недавней реставрации. Рядом гора привезенных камней, сам мост огорожен тонкой бечевкой.







Выехали на дорогу. Жара за 30°С. Яркое солнце и никаких туч. Смотрим по сторонам. Дорога отличная. Поднимаю голову вверх – и на вершине скалы вижу настоящую крепость!!!

И тут же указатель –Keзi kalesi (Козий замок).

В интернете о нем практически ничего нет, только нашла, что он построен примерно в 13 веке. Добраться прямо до него не удалось. Доехали до высоты 1550 м, дальше нужно по тропе взбираться на крутую скалу.







Вид со стороны крепости на село



Наше направление – Эрзурум.

Проехали очередной перевал

По дороге проезжаем Байбурт.
«Байбурт когда-то был важным центром на древнем Шелковом пути в Анатолию.
История города восходит еще к 3000 г. до н. Известно также, что он был основан племенем Azzi. Во 2-ом веке до нашей эры Байбурт был присоединен к понтийскому Королевству... Город приветствует Вас с остатками своего византийского Замка.»






Город понравился. Он какой-то настоящий турецкий. На порогах домов сидят турки, общаются, пьют чай. Ничего не делают. Много женщин в хиджабе.
Правда впечатление испортили кучи мусора вдоль дороги. Это даже не кучи, а одна тянущаяся вдоль дороги гора зловонных отходов, которые жители в селах выбрасывают просто на улицу. Как это все убирается не знаю. Негатив мы решили не фотографировать.
Несколько фоток по дороге


Еще один перевал




В Эрзурум въехали поздно вечером. Сразу стали искать ночлег. В самом центре напротив пощади увидели надпись - Hotel. Называется «Ачкай». Позиционирует себя как трехзвездочный. На рецепции общались на слабом английском. За трехместный номер с душем, туалетом и балконом заплатили 135 турецких лир. Это была самая дорогая наша ночевка за все путешествие. Зато вид с балкона был великолепный. Мы вышли погулять перед сном.
Это было воскресенье, 5 августа. В городе был или праздник, или это просто воскресенье. Все население собралось на площади. Возле мечети мужчины мыли ноги и шли в мечеть совершать вечерний намаз. А рядом на траве женщины с детьми устраивали что-то типа пикников. Фотографировать себя не разрешали, сразу в крик.
Тут же торговцы разложили свой товар. От одежды и обуви до чая и сувениров.

Проходя мимо кальянной Леша захотел покурить.

В общем, первый день нашего путешествия закончился благополучно, на диванчике в открытом кафе, с кальяном и чаем.
Правда когда уже засыпали в отеле на площади начался концерт какого-то певца, который радовал нас турецкими песнями чуть-ли не до двух часов ночи. Под его пение мы и заснули.
Продолжение будет
[Закрыть]
Эрзурум.
«В IV веке до нашей эры на северо-востоке полуострова Малая Азия, в высокогорной долине, принадлежавшей Армянскому царству, был основан город Карин. Благодаря уникальным традициям ткачества, Карин славился далеко за пределами Армении своими коврами.
В 387 году нашей эры Карин перешел во власть Византии. По приказу император Феодосия II город был укреплен защитной стеной и переименован в Феодосиополис. В 647 году власть Византии в городе окончательно была сломлена арабами. Но уже в последующие века город несколько раз переходил к византийцам, персам и армянам. В 1047 году персы разрушили расположенный неподалеку город Ардзен – его жители бежали в Феодосиополис, который с этого времени стал называться Ардзен-Рум, что потом трансформировалось в Эрзурум.
В 1071 году турки-сельджуки подчиняют себе северо-восточную Анатолию, а в 1201 году сельджукский правитель Сулейман II захватил Эрзурум и основал здесь свою резиденцию. Однако нестабильность в регионе царила вплоть до 1514 года, когда султан Сулейман Великолепный включил Эрзурум в состав Османской империи.
В XIX веке северо-восточная Анатолия вновь стала театром боевых действий. На этот раз мир был нарушен Российской империей. Русские трижды захватывали Эрзурум: в 1829, 1879 и в 1916 годах. Однако эти завоевания оказались бессмысленными, так как Эрзурум всегда возвращался Османской империи. Непрекращающиеся войны вылились в настоящую трагедию: стремясь сохранить и без того сильно сократившуюся территорию Османской империи, власти начали уничтожать армянское население. За короткий промежуток времени с 1895 до 1915 года в Эрзуруме были уничтожено фактически все армяне.
С образованием Турецкой республики в 1923 году Эрзурум перестал быть театром боевых действий. Разрушенный и уничтоженный, город постепенно возродился. В настоящее время Эрзурум развивается как крупнейший горнолыжный курорт Турции.»
Первые фотографии города сделали прямо с балкона. Площадь уже была практически убрана и непривычно пуста. Потом пошли гулять по городу.




Походили между крепостными стенами.












[Закрыть]


Побродили по утреннему городу









День 6-го августа даже в планах был заложен как самый напряженный и самый непонятный. Напряженный потому, что предстояло проехать около 600 км по горным дорогам, запланировав остановки всего в 3-х местах. А непонятный потому, что не было ясности как и куда ехать в финальном пункте назначения. На Nemrut Dağ никак не удавалось проложить маршрут ни по навигатору ни по карте. Дороги отсутствовали. Вселял оптимизм лишь тот факт, что экскурсии туда всё же регулярно ездят, в т.ч. и со стороны Malatya, откуда собирались ехать мы. Забегая наперед, скажу, что считаю чудом, что мы все же попали на место назначения, приехав туда в 2 ночи, ориентируясь на указатели, интуицию и подсказку одинокого ночного путника. Причем по всем приметам (карта, навигатор, схема) финальный поворот к горе нам нужно было сделать направо, а сделали мы его – налево. Дорога, кстати на этом участке еще пахла битумом
После Эрзурума в плане у нас был небольшой крюк на восток, в городок Пасинлер (41 км от Эрзурума). Здесь над городом возвышается огромная крепость Хасан-кале. Немного поблуждали по улочкам села, пару раз пытались спросить у местных жителей как подъехать к крепости, но они понимали только слово «кале» (крепость) и показывали руками направление. Проехав по узким сельским улицам мы наконец-то въехали в крепость. Возведена византийцами в V веке нашей эры. Вроде для защиты Великого Шелкового пути.









Вид Пасинлера с крепостной стены


Известная водолечебница Пасинлер

Еще крепость


Далше по установленному маршруту возвращаемся мимо Эрзурума на юг (точнее на юго-запад) в сторону Малатьи. Наша цель – гора Nemrut Dağ.
Несколько фото по дороге:
Река Мурат (Восточный Евфрат)

На склоне пасутся овечки


Часть пути нас сопровождало вот такое облако

Навстречу ехали груженые машины – что в этих тюках?


Обратите внимание на дорожный знак «обгон запрещен». Немного необычен. Причем расположен он на противоположной обочине, наверное, при обгоне он виднее там.
Кстати сказать, такое расположение дорожных знаков нам встречалось очень часто.

Едем дальше.

Еще один перевал




Опять перевал, уже чуть повыше

Казалось дороге не будет конца.
О дорогах в Турции отдельный разговор. Где бы мы не ездили – дороги везде строятся или расширяются, или перекладывается новый асфальт. Роют много туннелей для спрямления и укорочения горных дорог. Всюду работает современная техника.
Заезжаем в селение Палу. За этой горой началось самое интересное, хотя пока мы этого не знаем.






Развалины возле Палу. В интернете о них ничего не нашла. Но впечатление от увиденного не передать словами.
Развалины древнего армянского поселения, по непроверенным сведениям – монастыря.




На вершине горы видны следы крепостных стен


Зайдя в эти развалины услышали необычное постукивание в самом темном углу. Причем когда молчим – тишина, только что-то скажем – опять постукивание, как бы в ответ. Осветили угол вспышкой

при звуке голоса черепашки начинали нервно стучать друг о дружку панцирями.
Красотки











Со склона увидели два моста. Один пешеходно-автомобильный, второй железнодорожный, упирающийся в тоннель.

Кстати, железная дорога Анкара – Тегеран, которую мы потом еще не раз пересекали.
Видны следы реконструкции древнего моста.

Фотографировать не могу остановиться, хотя фотографии не передают в полной мере то, что видят глаза.




Температура в это время достигла 40 градусов. Страшно жарко.
Покидаем тихий Палу и отправляемся дальше, в сторону города Elaziğ, к крепости Harput, находящейся юго-западнее древнего города Харпут, в долине Элязыг.
Проезжаем мимо водохранилища

Вечереет, поэтому очень спешим засветло попасть в крепость. Построена согласно предположениям в период Урарту. Из письменных источников установлено, что крепость в свое время была захвачена римлянами, византийцами и арабами.
Про крепость сложено множество легенд. Согласно одной из них, при строительстве крепости в раствор вместо воды добавлялось молоко, поэтому одним из названий Крепости Харпут является также и Молочная Крепость.
Подъехав к крепости увидели очень серьезную реконструкцию практически всего ансамбля. Все в лесах, вокруг подъездная дорога вся раскопана. Правда все это не мешает местным жителям устраивать здесь пикники.








На соседнем холме примостился чей-то домик.

В Элязиг въезжаем в сумерках, но все равно еще жарко.

Но здесь мы не задерживаемся, нам срочно нужно к горЕ-заповеднику Немрут.
Вот здесь и начинается та неизвестная часть пути, о которой писалось ранее. Навигатор дороги не знает, едем по карте. Совсем стемнело, выезжаем на горный серпантин и начинается крутой подъем. Проезжаем мимо каких-то сел. Потом дорога становится уже, и вот мы подъезжаем к развилке: налево – указатель на Nemrut, направо - на Karadut. По всем описаниям в интернете нам направо. Вдруг из темноты возникает фигура старца, который уверенно показывает нам налево и повторяет – «Nemrut, Nemrut». Решаем рискнуть и поворачиваем в указанном направлении. Видно, что дорога только-только построена, асфальта нет, насыпано что-то вроде отсева, только светло-желтого цвета. Без ям и ухабов. Так мы ехали в кромешной тьме несколько часов. С одной стороны отвесная скала, с другой чернота обрыва. Днем там очень красиво, но вот ночью жутковато. Тем более, что уверенности в достижении конечного пункта у нас не было. В какой-то момент останавливаемся и думаем все-же вернуться. Потом решаем проехать еще чуть-чуть. И через минуту, проехав очередной крутой поворот, видим впереди двухэтажное строение, светящееся в темноте призывными огнями. Подъезжаем – это отель, о нем в интернете еще ничего не было, во всяком случае мы не нашли. Рядом с отелем пустырь, на пустыре светятся окошки туалета, стоит одинокий автомобиль и посреди на стуле сидит парень. Мы к нему – хотим поставить здесь палатку. Он нам говорит –ставьте. И вот в два часа ночи при свете фар под завывание начавшегося ветра мы устанавливаем палатку. В отеле ночевать и не планировали, а потом узнали что проживание стоит 60 лир с человека за ночь. Пока ставили палатку, подошел еще один парень и сказал, что он тут главный и поставить палатку стоит три лиры. Когда дали ему три лиры, он добавил – с каждого. После непродолжительного торга сговорились на пяти лирах за всех. Причем одну лиру я нашла в песке во время установки палатки. Вот так вот закончился второй день нашего пребывания в Турции. Всю ночь крышу палатки сотрясали порывы ветра, и с мыслями, что же этот ветер принесет нам завтра, мы уснули.
А вот как все выглядело на рассвете.

[Закрыть]
Сообщение отредактировал Ir4a: 20 сентября 2012 - 21:42