Восточная Турция

 Билеты заказаны за три недели. Паром должен доставить нас и наш автомобильчик в Батуми, а дальше - Турция.
По дороге по радио услышали, что с 01 августа вступает в силу договоренность о безвизовом въезде украинцев в Турцию. Это очень порадовало – 60 долларов экономии.
В Ильичевск приехали около 10-00. Заправили полный бак. Нашли офис Ильичевского паромного комплекса. И тут первая проблема. Хотя нет, првая проблема случилась на заправке, где Леша потерял восьмигигабайтную флешку с музыкой, которую мы должны были слушать в пути. Но к этому еще вернемся позже.
Касса паромной переправы. Билеты наши есть, но только туда. Обратно нам не продают – говорят лимит исчерпан, приедете в Батуми и там купите. И дают бумажку с адресом и телефоном батумского офиса. На вопрос – какие гарантии наличия билетов – ответ – должны быть. Пришлось гривни на обратный билет менять на доллары. Ну чтож, Батуми так Батуми.
К парому нужно было быть в 16-00. Решили поехать искупаться. Погода была отличная, море теплое. Позвонили в батумский офис спросить про билеты – нам с сильным грузинским акцентом барышня ответила, что заранее билеты они не продают, мол приезжайте за день до отъезда и будет вам счастье. Наша тревога по поводу возвращения на Родину растет. Есть, конечно, запасной вариант – через Россию своим ходом, но как-то не очень это нас радует.
К 16-00 приехали к парому и уткнулись в огромную очередь из фур, между которых иногда встречались легковые автомобили.

Украинских не встретили. Перед нами бала средних лет француженка на старом-пристаром бимере, все время улыбалась. А перед ней стоял джип с немецкими номерами. В нем молодая пара, как мы потом узнали – он немец, она армянка из Грузии, везла мужа показать родным. А потом у них в планах большой круг через 28 границ по странам Востока и через Россию обратно в Германию. Но об этом мы узнали позже, когда стояли в ожидании погрузки на паром. Ожидали очень долго. Пока все фуры не погрузились, а их мы насчитали около шестидесяти штук.
Заехали на территорию порта. В первую очередь отправили проходить экоконтроль. Как хорошо, что перед поездкой я прочитала путевые заметки о путешествиях на авто за границу. Кто-то писал, что нужно запастись ксерокопиями паспортов и техпаспорта. Нам это очень пригодилось, потому-что все остальные куда-то ходили снимать копии. Только зачем этот экоконтроль я так и не поняла. В маленькой будке на моих копиях поставили штамп – «экоконтороль пройден», и все. Нигде их не проверяли и не спрашивали.
Пока ждали, рассматривали попутчиков. Самый большой интерес вызвала группа байкеров из Чехии. Двое из них ну очень колоритные. Один абсолютно лысый с козлиной бородкой, а второй весь в наколках – чистой кожи не просматривалось, разве что на лице и ладонях. С ними были верные скво , они все время поправляли вещи и носили в руках шлемы.


Был все-таки еще один автомобиль с украинскими номерами, два старых лендкруизера с поляками,

нидерландцы, мицик с российскими номерами, а за рулем грузин с семьей, жена все время кричала что она первый и последний раз едет на пароме – так ей все не нравилось. Нас заинтересовала машина нидерландца. Огромная тоёта, крыша чем-то усилена, а капот украшает крта Черного моря с прилегающими странами. Мы разговорились. Оказалось, что они едут в путешествие вокруг Черного моря и карту на капот наклеили чтобы не заблудиться .

Погрузки ждали долго.

Наконец-то пришли таможенники, спросили куда едем, что везем. В машину не заглядывали, отправили к пограничникам. Маленькая душная комнатка, за одним столом сидят пограничник и пограничница, каждый со своим компом, и штампуют паспорта. Прохождение пограничного контроля заняло не больше минуты.
И вот наконец-то нам дали отмашку заезжать на паром. Автомобильных палуб две, нас направили на верхнюю. Она до отказа наполнена фурами, но для нас местечко нашлось.

Ну вот мы уже в каюте, правда с видом на спасательную шлюпку и моря не видно. Ну да ничего, лишь бы доплыть .
Ужин, на который мы и не рассчитывали, подали в 21-00. Кормили вкусно три раза в день обычной общепитовской едой.
02.08.2012, первый день плавания.
Как отчалили не заметили. В 06-15 вышли на палубу – а за кормой на горизонте исчезал порт Ильичевск.

Впереди 60 часов плавания.
Периодически идет дождь, пасмурно, но зато не жарко.
Время проходит однообразно - палуба, каюта, ресторан, опять палуба.


Вокруг практически одни грузины дальнобойщики.
Насчитали около шестидесяти фур и на нижней палубе состав из восьми ж/д вагонов.
На пароме везли две фуры со свинками из Голландии. Они (свинки) все время истошно кричали. Два раза в день специальные люди их кормили.
В 16-00 проходим мыс Тарханкут.

В подзорную трубу видим маяк и пансионат Солнечная долина, где мы были в начале июля.
Вечером наблюдали закат солнца в Черное море.


Поздно вечером видны огни Севастополя.

Над Черным морем зависла огромная луна.

03.08.2012, второй день плавания.
Утро чудесное, светит солнышко, с моря дует свежий бриз. Вдруг прямо у борта появилась стая дельфинов. Они медленно то ныряют, то показывают над водой свои блестящие спины. Здорово!!!
Над палубой раздаётся визг свинок. Снова наблюдаем кормление и уборку. Им, бедненьким, жарко и душно. Им оставляют открытыми крыши и нам всем становится трудно дышать.
04.08.2012, третий день плавания.
Сегодня прибываем в Батуми. Свинки верещать пуще прежнего.
Утро солнечное, небо голубое, на море абсолютный штиль – вода как зеркало, я такого никогда не видела.

Опять появились дельфины, и какое-то время сопровождали наш паром.
Планируемое время прибытия в Батуми 16-00. По громкоговорителю объявили - в связи с тем, что в порту Батуми стоит теплоход Одесса, время прибытия переносится на 19-00. Опять ждем. Рассматриваем с борта Батуми.





Постепенно темнеет. Батуми загорается разноцветными огнями. Очень красиво. Но ждать уже устали. Мимо прошла та самая «Одесса». Мы причаливаем. На борт зашли пограничники. Тоже каждый со своим компьютером. Только у них с собой еще и камеры на тонкой ножке. При прохождении контроля каждого сфотографировали.
Вот уже и штамп в паспорте стоит, мы, все кто на своем авто, столпились на автомобильной палубе, а аппарель все не опускают. Опять ждем. Пошел сильный дождь. Темнеет. Выясняем, что на нижней палубе стоит железнодорожный состав, а тепловоз все не подают и когда подадут никто не знает. А пока состав не уберут верхнюю аппарель не опустят. Мы начинаем нервничать – ведь нас в Батуми встречает наша знакомая, грузинская армянка из Тетри Цкаро, которую мы берем на борт и отправляемся в Турцию.
Спустились на нижнюю палубу, там собралась толпа автомобилистов и дальнобойщиков. Все ждут тепловоз.
На территорию Грузии въехали около двух часов ночи – тепловоз таки приехал!!!
Встретили нашу знакомую, или это она нас встретила. Что делать решили сразу – ночевать смысла уже никакого не было, отправились прямиком в Сарпи, к Турецкой границе.
Часть первая. Турция.
Сарпи-Трабзон-Эрзурум.
05 августа 2012
В Сарпи приехали глубокой ночью. Переход светился разноцветными огнями и был практически пуст.

Но мы все-же сначала решили съесть аджарских хачапури, о которых я мечтала с самого Киева. Вкусняшка.

Границу прошли за считанные минуты. Из машины не выходили. Подъехали к окошку, через окно отдала паспорта и техпаспорт, попросили посмотреть в камеру, сфотографировали, паспорта просканировали, поставили штампы, техпаспорт переписали в компьютер и сказали «Счастливого пути». На турецкой стороне не обошлось без кидалы. Только отъехали от грузинской стороны – подбегает мужик, не то грузин, не то турок, и на ломаном русском кричит: «Надо визу покупать срочно!!!», Я ему говорю – нам визы не нужны (а сама думаю, вдруг они еще не знают, что въезд украинцев в Турцию безвизовый :shock: :shock: - он ну очень расстроился. Потом вторая попытка – «Тогда нужно страховку на авто, тоже срочно!!!», Я ему – у меня есть страховка. Он- «Нужна специальная турецкая страховка». Но, к счастью, я оформила зеленую карту еще в Киеве. В общем, расстроился он сильно.
А прохождение турецкой границы прошло так же как и грузинской, только без фотографирования. Как оказались в Турции и не заметили. Остановились на берегу Черного моря полчасика перекимарить перед восходом.


В Трабзон въехали на рассвете.

Город на берегу Черного моря, ранее назывался Трапезунд. Был основан в 756 году до нашей эры как греческая колония.
«Во II веке до нашей эры город становится одним из важных портов Понтийского царства, охватившего все южное побережье Черного моря. Ведя агрессивную завоевательную политику, Понтийское царство само было разгромлено войсками Римской империи в 66 году нашей эры. Трапезунд занял место столицы римской провинции Понт. Римский период истории города закончился, когда Трапезунд в 258 году был разорен племенами готов.
В 1204 году Трапезунд стал столицей Трапезундского царства - территории, отколовшейся от Византийской империи в результате захвата ее столицы – Константинополя - крестоносцами. В этот период был построен знаменитый Трапезундский Софийский собор, ставший главным храмом царства.
В 1461 году Трапезундское царство было полностью присоединено к Османской империи султаном Мехмедом II. Именно в этот период город получил название Трабзон.
В XIX веке Трабзон несколько раз захватывался русскими войсками, а в 1916 году и вовсе вошел в состав Российской империи. Однако Октябрьская революция свела на нет завоевания России в Малой Азии: уже в 1918 году город получил независимость. С 1920-х годов Трабзон стал частью Турецкой республики. Развиваясь как крупнейший портовый и промышленный центр, к концу XX века Трабзон достиг уровня одного из самых больших городов Восточной Анатолии.»

К сожалению, в город мы приехали на рассвете и в музей Айа-София не попали.
Дворец Ататюрка. Основан в начале 20-го столетия.

Этногафическая лавка

Замок-крепость.



А рядом современные новостройки


Трабзон.





Далее наш путь лежал через Мачку в национальный парк Алтындере.


Недалеко от Мачки, в горах, в 386 г. н.э. был основан монастырь Сумела.
«В XIII веке Мачка стала частью Трапезундского царства. Правители выделяли значительные средства монастырю, который приобрел значительный вес на полуострове Малая Азия. Даже после завоевания Мачки в 1461 году султаном Османской империи – Мехмедом II – город и монастырь Сумела получили особый статус, гарантировавший им защиту.
В 1916 году Мачка была захвачена войсками Российской империи. Большая часть сокровищ монастыря Сумела была разграблена. Уже через несколько лет, в 1922 году Мачка вновь подверглась разорению турецкой армией. После этих событий монастырь был окончательно покинут монахами и долгое время пребывал в руинах.
1990-е годы ознаменовались решением правительства Турции возродить исторические памятники северо-восточной части страны. Мачка стала быстро развиваться как туристический центр. Открытие национального парка Алтындере с уникальной красивейшей природой и реставрация монастыря Сумела обусловили быстрое развитие города.»
Въезд на территорию национального парка платный – 15 турецких лир за авто. Вход в монастырь – 8 лир.
К монастырю поднимались по горному серпантину.
По пути проезжали водопадик,

который мы потом увидели с вершины.

Чем выше, тем погода ухудшалась.

Въехали в облака, пошел мелкий дождь. Температура опустилась до 16 °С . Пришлось доставать зонтики.









Вдоль дороги по течению речки по ущелью несколько раз встречались фермы по разведению форели

Вернувшись на трассу через некоторое время увидели указатель на коричневом фоне (это указатели к какой-либо достопримечательности) - Монастырь Вазелон. Завернули. Дорога еще уже и круче.

Пытались разглядеть этот монастырь на склоне горы.

Потом проезжали через какое-то село, решили спросить. Нашли дядечку, который стоял на крыше своего дома и собирал сливы. Кое-как объяснились с ним, он нам указал правильное направление, да еще насыпал пол кулька слив, которые мы с удовольствием ели целый день.

Дорога чем выше – тем уже и непроходимей.




Опять пошел дождь. Это даже не дождь, а мелкие капли воды внутри облака. И тут вдруг в просвете деревьев увидели прилепленный к скале монастырь.

А дорога кончилась. Полюбовавшись на чудесные виды поехали обратно.

По дороге не могли не остановиться возле старого моста, откуда и куда он соединял два берега маленькой речки не понятно. Расположен перпендикулярно дороге и упирается в склон холма. Видны следы недавней реставрации. Рядом гора привезенных камней, сам мост огорожен тонкой бечевкой.







Выехали на дорогу. Жара за 30°С. Яркое солнце и никаких туч. Смотрим по сторонам. Дорога отличная. Поднимаю голову вверх – и на вершине скалы вижу настоящую крепость!!!

И тут же указатель –Keзi kalesi (Козий замок).

В интернете о нем практически ничего нет, только нашла, что он построен примерно в 13 веке. Добраться прямо до него не удалось. Доехали до высоты 1550 м, дальше нужно по тропе взбираться на крутую скалу.







Вид со стороны крепости на село



Наше направление – Эрзурум.

Проехали очередной перевал

По дороге проезжаем Байбурт.
«Байбурт когда-то был важным центром на древнем Шелковом пути в Анатолию.
История города восходит еще к 3000 г. до н. Известно также, что он был основан племенем Azzi. Во 2-ом веке до нашей эры Байбурт был присоединен к понтийскому Королевству... Город приветствует Вас с остатками своего византийского Замка.»






Город понравился. Он какой-то настоящий турецкий. На порогах домов сидят турки, общаются, пьют чай. Ничего не делают. Много женщин в хиджабе.
Правда впечатление испортили кучи мусора вдоль дороги. Это даже не кучи, а одна тянущаяся вдоль дороги гора зловонных отходов, которые жители в селах выбрасывают просто на улицу. Как это все убирается не знаю. Негатив мы решили не фотографировать.
Несколько фоток по дороге


Еще один перевал




В Эрзурум въехали поздно вечером. Сразу стали искать ночлег. В самом центре напротив пощади увидели надпись - Hotel. Называется «Ачкай». Позиционирует себя как трехзвездочный. На рецепции общались на слабом английском. За трехместный номер с душем, туалетом и балконом заплатили 135 турецких лир. Это была самая дорогая наша ночевка за все путешествие. Зато вид с балкона был великолепный. Мы вышли погулять перед сном.
Это было воскресенье, 5 августа. В городе был или праздник, или это просто воскресенье. Все население собралось на площади. Возле мечети мужчины мыли ноги и шли в мечеть совершать вечерний намаз. А рядом на траве женщины с детьми устраивали что-то типа пикников. Фотографировать себя не разрешали, сразу в крик.
Тут же торговцы разложили свой товар. От одежды и обуви до чая и сувениров.

Проходя мимо кальянной Леша захотел покурить.

В общем, первый день нашего путешествия закончился благополучно, на диванчике в открытом кафе, с кальяном и чаем.
Правда когда уже засыпали в отеле на площади начался концерт какого-то певца, который радовал нас турецкими песнями чуть-ли не до двух часов ночи. Под его пение мы и заснули.
Продолжение будет

[Закрыть]

 06 августа 2012 Эрзурум – Пасинлер – Палу – Элязиг - Немрут даг.
Эрзурум.
«В IV веке до нашей эры на северо-востоке полуострова Малая Азия, в высокогорной долине, принадлежавшей Армянскому царству, был основан город Карин. Благодаря уникальным традициям ткачества, Карин славился далеко за пределами Армении своими коврами.
В 387 году нашей эры Карин перешел во власть Византии. По приказу император Феодосия II город был укреплен защитной стеной и переименован в Феодосиополис. В 647 году власть Византии в городе окончательно была сломлена арабами. Но уже в последующие века город несколько раз переходил к византийцам, персам и армянам. В 1047 году персы разрушили расположенный неподалеку город Ардзен – его жители бежали в Феодосиополис, который с этого времени стал называться Ардзен-Рум, что потом трансформировалось в Эрзурум.
В 1071 году турки-сельджуки подчиняют себе северо-восточную Анатолию, а в 1201 году сельджукский правитель Сулейман II захватил Эрзурум и основал здесь свою резиденцию. Однако нестабильность в регионе царила вплоть до 1514 года, когда султан Сулейман Великолепный включил Эрзурум в состав Османской империи.
В XIX веке северо-восточная Анатолия вновь стала театром боевых действий. На этот раз мир был нарушен Российской империей. Русские трижды захватывали Эрзурум: в 1829, 1879 и в 1916 годах. Однако эти завоевания оказались бессмысленными, так как Эрзурум всегда возвращался Османской империи. Непрекращающиеся войны вылились в настоящую трагедию: стремясь сохранить и без того сильно сократившуюся территорию Османской империи, власти начали уничтожать армянское население. За короткий промежуток времени с 1895 до 1915 года в Эрзуруме были уничтожено фактически все армяне.
С образованием Турецкой республики в 1923 году Эрзурум перестал быть театром боевых действий. Разрушенный и уничтоженный, город постепенно возродился. В настоящее время Эрзурум развивается как крупнейший горнолыжный курорт Турции.»
Первые фотографии города сделали прямо с балкона. Площадь уже была практически убрана и непривычно пуста. Потом пошли гулять по городу.




Походили между крепостными стенами.















[Закрыть]

 Тут продолжилась история с потерянной флешкой. Гуляя по территории крепости я нашла 8-ми гигабайтную флешку. Конечно не ту, которую Леша потерял в Ильичевске перед посадкой на паром . В общем, подтвердилось утверждение, что ничто в природе никуда не исчезает и не появляется ниоткуда .
Побродили по утреннему городу









День 6-го августа даже в планах был заложен как самый напряженный и самый непонятный. Напряженный потому, что предстояло проехать около 600 км по горным дорогам, запланировав остановки всего в 3-х местах. А непонятный потому, что не было ясности как и куда ехать в финальном пункте назначения. На Nemrut Dağ никак не удавалось проложить маршрут ни по навигатору ни по карте. Дороги отсутствовали. Вселял оптимизм лишь тот факт, что экскурсии туда всё же регулярно ездят, в т.ч. и со стороны Malatya, откуда собирались ехать мы. Забегая наперед, скажу, что считаю чудом, что мы все же попали на место назначения, приехав туда в 2 ночи, ориентируясь на указатели, интуицию и подсказку одинокого ночного путника. Причем по всем приметам (карта, навигатор, схема) финальный поворот к горе нам нужно было сделать направо, а сделали мы его – налево. Дорога, кстати на этом участке еще пахла битумом
После Эрзурума в плане у нас был небольшой крюк на восток, в городок Пасинлер (41 км от Эрзурума). Здесь над городом возвышается огромная крепость Хасан-кале. Немного поблуждали по улочкам села, пару раз пытались спросить у местных жителей как подъехать к крепости, но они понимали только слово «кале» (крепость) и показывали руками направление. Проехав по узким сельским улицам мы наконец-то въехали в крепость. Возведена византийцами в V веке нашей эры. Вроде для защиты Великого Шелкового пути.










Вид Пасинлера с крепостной стены


Известная водолечебница Пасинлер

Еще крепость


Далше по установленному маршруту возвращаемся мимо Эрзурума на юг (точнее на юго-запад) в сторону Малатьи. Наша цель – гора Nemrut Dağ.
Несколько фото по дороге:
Река Мурат (Восточный Евфрат)

На склоне пасутся овечки


Часть пути нас сопровождало вот такое облако

Навстречу ехали груженые машины – что в этих тюках?


Обратите внимание на дорожный знак «обгон запрещен». Немного необычен. Причем расположен он на противоположной обочине, наверное, при обгоне он виднее там.
Кстати сказать, такое расположение дорожных знаков нам встречалось очень часто.

Едем дальше.

Еще один перевал




Опять перевал, уже чуть повыше

Казалось дороге не будет конца.
О дорогах в Турции отдельный разговор. Где бы мы не ездили – дороги везде строятся или расширяются, или перекладывается новый асфальт. Роют много туннелей для спрямления и укорочения горных дорог. Всюду работает современная техника.
Заезжаем в селение Палу. За этой горой началось самое интересное, хотя пока мы этого не знаем.







Развалины возле Палу. В интернете о них ничего не нашла. Но впечатление от увиденного не передать словами.
Развалины древнего армянского поселения, по непроверенным сведениям – монастыря.




На вершине горы видны следы крепостных стен


Зайдя в эти развалины услышали необычное постукивание в самом темном углу. Причем когда молчим – тишина, только что-то скажем – опять постукивание, как бы в ответ. Осветили угол вспышкой

при звуке голоса черепашки начинали нервно стучать друг о дружку панцирями.
Красотки












Со склона увидели два моста. Один пешеходно-автомобильный, второй железнодорожный, упирающийся в тоннель.

Кстати, железная дорога Анкара – Тегеран, которую мы потом еще не раз пересекали.
Видны следы реконструкции древнего моста.

Фотографировать не могу остановиться, хотя фотографии не передают в полной мере то, что видят глаза.




Температура в это время достигла 40 градусов. Страшно жарко.
Покидаем тихий Палу и отправляемся дальше, в сторону города Elaziğ, к крепости Harput, находящейся юго-западнее древнего города Харпут, в долине Элязыг.
Проезжаем мимо водохранилища

Вечереет, поэтому очень спешим засветло попасть в крепость. Построена согласно предположениям в период Урарту. Из письменных источников установлено, что крепость в свое время была захвачена римлянами, византийцами и арабами.
Про крепость сложено множество легенд. Согласно одной из них, при строительстве крепости в раствор вместо воды добавлялось молоко, поэтому одним из названий Крепости Харпут является также и Молочная Крепость.
Подъехав к крепости увидели очень серьезную реконструкцию практически всего ансамбля. Все в лесах, вокруг подъездная дорога вся раскопана. Правда все это не мешает местным жителям устраивать здесь пикники.








На соседнем холме примостился чей-то домик.

В Элязиг въезжаем в сумерках, но все равно еще жарко.

Но здесь мы не задерживаемся, нам срочно нужно к горЕ-заповеднику Немрут.
Вот здесь и начинается та неизвестная часть пути, о которой писалось ранее. Навигатор дороги не знает, едем по карте. Совсем стемнело, выезжаем на горный серпантин и начинается крутой подъем. Проезжаем мимо каких-то сел. Потом дорога становится уже, и вот мы подъезжаем к развилке: налево – указатель на Nemrut, направо - на Karadut. По всем описаниям в интернете нам направо. Вдруг из темноты возникает фигура старца, который уверенно показывает нам налево и повторяет – «Nemrut, Nemrut». Решаем рискнуть и поворачиваем в указанном направлении. Видно, что дорога только-только построена, асфальта нет, насыпано что-то вроде отсева, только светло-желтого цвета. Без ям и ухабов. Так мы ехали в кромешной тьме несколько часов. С одной стороны отвесная скала, с другой чернота обрыва. Днем там очень красиво, но вот ночью жутковато. Тем более, что уверенности в достижении конечного пункта у нас не было. В какой-то момент останавливаемся и думаем все-же вернуться. Потом решаем проехать еще чуть-чуть. И через минуту, проехав очередной крутой поворот, видим впереди двухэтажное строение, светящееся в темноте призывными огнями. Подъезжаем – это отель, о нем в интернете еще ничего не было, во всяком случае мы не нашли. Рядом с отелем пустырь, на пустыре светятся окошки туалета, стоит одинокий автомобиль и посреди на стуле сидит парень. Мы к нему – хотим поставить здесь палатку. Он нам говорит –ставьте. И вот в два часа ночи при свете фар под завывание начавшегося ветра мы устанавливаем палатку. В отеле ночевать и не планировали, а потом узнали что проживание стоит 60 лир с человека за ночь. Пока ставили палатку, подошел еще один парень и сказал, что он тут главный и поставить палатку стоит три лиры. Когда дали ему три лиры, он добавил – с каждого. После непродолжительного торга сговорились на пяти лирах за всех. Причем одну лиру я нашла в песке во время установки палатки. Вот так вот закончился второй день нашего пребывания в Турции. Всю ночь крышу палатки сотрясали порывы ветра, и с мыслями, что же этот ветер принесет нам завтра, мы уснули.
А вот как все выглядело на рассвете.



[Закрыть]

 Часть вторая. От Nemrut Dag до Nemrut -вулкана.
07.08.2012 Nemrut Dag
Вообще-то, на Nemrut Dag мы запланировали попасть в самый последний момент. Дело в том, что в Турции есть, как минимум, две горы с таким названием. Одна гора - это потухший вулкан, а вторая - просто гора, но с выдающимися достопримечательностями (о них - ниже). Так вот, планируя поездку к тому, вулканическому Nemrut"у, вдруг обнаружился этот Nemrut Dag... И, прочитав про него, мы уже не смогли отказаться от его посещения, даром что он находился, мягко говоря, в стороне от нашего первоначально предполагаемого маршрута. Не знаю, есть ли на просторах бывшего СНГ туристы, за одну поездку побывавшие на обеих горах, но нам это удалось и мы нисколько не жалеем. Кстати, от Nemrut Dag уже оставалось всего ничего до средиземноморского побережья Турции, и был большой соблазн, но увы... И время и, чего греха таить - деньги. Бензин, кстати, в Турции стоит более чем в два раза дороже, чем у нас.
Проснулись очень рано, первое фото сделано в 4-08. Дело в том, что самый крайний раз мы ночевали в палатке довольно таки давно, а непосредственного опыта ставить палатку в горах "на камнях", не используя колья, у нас не было совсем. Но дело – мастера боится… Карематы и одеяла мы везли с собой из Киева, так что внутри было довольно комфортно. Единственный минус такой ночевки – порывистый сильный ветер.. Хотя ветром это назвать трудно… Это, скажем так, отдельные периодические порывы ветра. Вроде бы полный штиль, как вдруг секунд 30-40 сильнейший ветер начинает трепыхать палатку, затем всё успокаивается.. Через минут пять – цикл повторяется снова… Поначалу было трудно заснуть, мешал нерегулярный шум ветра, а в голове роились отрывочные знания о горных змеях и ужасных пауках, но усталость, горный воздух взяли таки своё и мы, выпив для храбрости и от нервов по 30 мл коньяку, забылись глубоким сном.
Итак, раннее утро
:
:
После недолгих сборов и погрузки в авто отправляемся на гору. Метрах в 70 от нашей ночевки мы увидели шлагбаум, перекрывающий дорогу и будку возле него. Пока подъезжали думали – выйдет кто-то в такую рань? Вышел, пожилой турок, сказал – въезд по 8 лир с человека, авто бесплатно. Объяснил, что по дороге подниматься километра три, потом машину оставляем и пешком метров 300. Так и сделали.
Гора богов. 2164 м.
«Курган-усыпальница царя Антиоха І. Примечательно это место тем, что на горе высотой 2150 м. по приказу Антиоха были возведены огромные статуи, увековечившие самого Антоиха, а также Зевса, Аполлона, Фортуну и Геракла. Дата постройки статуй и кургана – І-й век до.н.э. Высота статуй в полную величину достигала 9 метров, но сейчас они находятся в полуразрушенном состоянии: туловища, как и 2 тысячи лет назад, восседают на своих тронах, а вот головы вследствие многочисленных землетрясений упали вниз и лежат теперь на земле у подножья статуй»
Развалины памятника были открыты немецким инженером Карлом Сестером в 1881 г. Гробница до сих пор не раскрыта.
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
Там, далеко внизу, протекает Евфрат
:
:
Непосредственно курган сложен из довольно крупных камней
:
Когда обходили курган, на тропинке встретили поляков, которые пришли с обратной (западной) стороны горы.
С западной стороны
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Обходим курган по кругу
:
:
Из серии "найди себя на этой фотографии"
:
:
:
С обратной стороны статуи исписаны древними письменами
:
Наш терик, одиноко стоящий далеко внизу.
:
Кстати, вот Гугл-ссылочка на это прекрасное место. Предлагаю провести хотя бы по карте маршрут оттуда в Адияман, например :-). Это для осознания того, где это на самом деле. Да., и сплошной дороги таки нет, а в Гугле - есть...http://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Nemrut+Da%C4%9F%C4%B1+Mill%C3%AE+Park%C4%B1&sll=38.650729,34.852602&sspn=0.007407,0.013647&ie=UTF8&ll=37.9815,38.741698&spn=0.007476,0.013647&t=h&z=16
Последний вигляд на статуи – пора в путь.
:
Нам вот по этому серпантину
:
Это тоже терик – не могли не сделать пару постановочных кадров
:
:
Едем в сторону Карадута (Karadut)
:
:
:
:
Далее крепость Йени Кале (Yeni Kale). Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция.
:
:
:
:
:
:
Проезжаем по древнему мосту
:
:
Вид – глаз не оторвать
:
:
Далее по дороге видим указатель на коричневом фоне – Арсамея .
Поворачиваем и упираемся в шлагбаум. Въезд платный – 8 лир с человека. И тут у нас появилось подозрение, что наши утренние билеты могут пройти – ведь все это один большой заповедник Немрут (Nemrut Dağı Millо Parkı), просто мы к нему приехали с непопулярной стороны. Хорошо, что у меня привычка собирать все билеты во время поездок. Предъявляем наши билеты – и шлагбаум открывается.
Арсамея ARSAMEIA– бывшая летняя резиденция царя Коммагены Арсамоса I (260-228 гг. до н.э).
Сейчас здесь практически ничего не осталось
Нам вон туда, к пещере на самом верху
:
А то вид уже сверху на долину
:
:
:
:
Остались еще два туннеля.
:
Этот ведет на глубину 158 м и заканчивается небольшим помещение, где совершались культовые церемонии.
:
:
Рядом рельеф, изображающий царя Митридата и Геракла
:
Дальше едем в сторону Кяхты (Kahta).
:
:
С высоты увидели мост.
:
Вот что о нем вычитали :
«Мост был построен в самом узком районе реки Кахта, опирающийся на две скалы, сделан из 92-х больших камней. Мост Джендере (Cendere Kцprьsь) – длина 120 м, ширина – 35. Построен в 198 – 200 г.
На въездах моста было по 2 коринфских колонн (сегодня сохранилось 3). Первая пара была установлена в честь римского императора Септимия Севера и его жены. Об этом свидетельствует надпись на колонне. Вторая пара – сыновьям императора – Гете и Марку Аврелию. В ходе подковерных дел, убив брата, и придя к власти, Марк уничтожил любую память о брате. В том числе уничтожив и одну из колонн.)»
В планах было к нему подъехать, но спустившись в долину мы так его и не нашли, правда сейчас там интенсивное строительство дороги, насыпано много песка и свезено много техники. Подозреваю, что просто подъезд к мосту в настоящее время раскопан. А долго ездить мы не могли – стрелка указателя бензина была уже ниже нуля. Срочно ищем заправку.
Нашли заправку на въезде в город Кяхта (Кахта?). Огромная заправка, куча терминалов, и всего один работник – он и заправщик и кассир. Когда услышал, что мы заполняем полный бак – предложил и машину помыть, здесь же на заправке отведено место и керхер имеется. Сбив с машинки вековую пыль Немрута, отправляемся дальше, на восток, через Адиаман в Шанлиурфу.
Проезжая Адиаман зафиксировали температуру 41° С.
Шанлиурфа (Şanlıurfa) на всех русскоязычны картах обозначена просто –Урфа. 45 км до сирийской границы.
«Урфа впервые упоминается в ассирийских настенных надписях, относящихся к VIII веку до нашей эры, под названием Урхой. Город был известен благодаря расположенному в нем святилищу языческой богине Атергатис, одним из атрибутов которого был полный рыбы священный пруд (сохранившийся до нашего времени).
После завоевания Ближнего Востока Александром Македонским в 334 году до нашей эры, Урфа стала частью империи Селевкидов и получила название Эдесса. Через 300 лет царство пало под натиском Римской империи. Римляне, захватившие Эдессу в 216 году нашей эры, построили здесь мощнейшую крепость, целью которой была защита восточной границы империи. В 520-х годах Эдесса была разрушена землетрясением. Ослабленным город в следующие столетия владели арабы, византийцы, турки-сельджуки.
Возродиться городу было суждено только после включения его в состав Османской империи в 1637 году. Получивший название Урфа, он начал подниматься из руин. Благодаря развитию торговли и плодородию земель, город стал важным центром Восточной Анатолии. После Первой мировой войны Урфа, названая Шанлиурфа, является административным городом одноименной провинции Турции. В настоящее время Урфа развивается также как туристический центр: множество памятников и достопримечательностей разных эпох сохранилось здесь в очень хорошем состоянии.»
Въехав в город, очень долго ехали по коричневым указателям, которые в конце концов вывели нас к крепости.
:
:
:
:
Здесь посреди двора фонтанчик, где мужчины моют ноги перед тем, как зайти в мечеть.
:
А это женская часть – в самом конце небольшая дверь, вход только для женщин и детей
:
:
:
:
:
Мне было жутковато проходить через этот дворик – вокруг одни мужчины
:
В следующем дворике к нам пристали мальчишки, спросили на английском «Were are you from?», а потом всю дорогу просили их сфотографировать и показать что получилось.
Причем из них никто не попрошайничал, как это впоследствии будет далее почти во всех крупных городах (кроме Мардина) при продвижении на восток Турции. Чувствуется влияние арабского мира.
:
:
:
:
Знаменитый пруд с карпами. Рядом продают корм для них. В местах кормления вода кишит рыбками.
:
:
:
:
:
А вокруг огромная парковая зона (Дергях (Dergah)), где отдыхают и местные и туристы
:
Покинув солнечную Шанлиурфу отправляемся дальше, в Диярбакыр (Diyarbakır).
По дороге купили дыньки и на заходе солнца их съели наблюдая великолепный закат.
К слову сказать , целая дыня стоила столько же, сколько у нас просят за килограмм .
:
:
Опять по дороге встречаем груженый машинки, только теперь они не навстречу нам едут, а попутно.
:
В Диярбакыр въехали когда уже совсем стемнело. Стали искать отель. Поездив минут пятнадцать по городу и ничего не найдя в отчаянии остановились на пустыре возле уже закрытого базара. Что делать не знаем. Леша пошел пообщаться с местными таксистами. Они сидели неподалеку за низким столиком и играли в нарды. Общение затянулось минут на десять. Потом они сделали несколько звонков и один из водителей сел в свою машину и сказал ехать за ним. Еще через пять минут мы парковались на узенькой улочке с множеством отелей. Нас повели в отель «Seker». (100 лир трехместный номер с удобствами). Четырехэтажное здание, три турецкие звезды (три кусочка мыла, три шампуньки, три пары одноразовых тапочек и три бутылки по 0,5 воды в холодильнике). В номере кондиционер. Плюс утром завтрак. Машину парковщик - мальчик из отеля (интересно, есть ли ему 18 лет и есть ли у него водительское удостоверение?) куда-то увез, сказал, что в «отогараж» (автогараж). Хорошо, что мы запомнили это слово – отогараж… Быстренько разместились, подключили заряжать все наши девайсы
:
и отправились погулять по городу.
Но было уже довольно поздно, и, выпив по бутылочке эфеса, мы отправились спать.
К слову сказать, пиво продается в Турции либо в больших супермаркетах, либо в лавках, с надписью EFES. Там продается не только пиво, скорее всего много безалкогольных напитков, и пиво в том числе. Причем холодильник с пивом изнутри занавешен чем-то плотным, самих бутылок видно не было, подумали, что здесь, как, например, и во Львове, после 20-00 пиво не продают… Куда там…Но на всякий случай спросили. Всё продают! Даже обрадовались нам.. А занавешено все, чтобы не смущать не употребляющих алкоголь турков …Наверное… Пиво, кстати, выпили на лавочке, недалеко от знаменитой крепостной стены. Но про стену - это уже будет завтра
08.08.2012. Диярбакыр (Diyarbakır)

«Первые письменные упоминания Амида (древний Диярбакыр) относятся к 66 году до нашей эры и находятся в Римских исторических хрониках. В то время это уже был большой укрепленный город на высоком берегу реки Тигр. Римляне, постоянно воевавшие с Парфянским царством (Иран), при императоре Константине II возвели в Амиде крепость.
В 1534 году Амид был завоеван султаном Сулейманом II и стал частью Османской империи. Город, получивший название Диярбакыр, стал быстро развиваться
После того, как после Первой мировой войны Османская империя прекратила свое существования, в 1923 год Диярбакыр стал частью Турецкой республики. Несмотря на всеобщую демократизацию страны, преобладающее курдское и армянское население города очень сильно ущемлялось в правах. До недавнего времени в регионе сохранялась обстановка политической напряженности, а в самом Диябакыре, считающимся неофициальной столицей Турецкого Курдистана, было установлено чрезвычайное положение. В последние годы ситуация резко улучшилась – Диярбакыр развивается в культурном и социальном плане: стоится множество жилья, открываются новые школы и больницы. Облагораживается исторический центр города, восстанавливаются сохранившиеся памятники древности и достопримечательности.»
Проснувшись рано утром и быстренько позавтракав (ну очень скромный шведский стол, а нам много и не надо), спустились на рецепцию и попытались расспросить у администратора как нам лучше пройти к крепости. Он тут же достал новенькую карту города, показал где мы находимся и куда сначала лучше идти. Ну, с картой мы не пропадем! Да и указатели есть

Крепостная стена, построенная из черного базальта аж в 4 веке, при императоре Константине. Сохранилась она очень неплохо – есть и лестницы, и башни, и бойницы для византийских лучников, которые полторы тысячи лет назад обстреливали с этой стены арабов и персов. Считается, что это была вторая по величине Стена - после Великой Китайской.
Несмотря на то, что крепостная стена почти непрерывная и по периметру составляет целых восемь километров, сфотографировать более менее цельный фрагмент её нам не удалось. На открытках видно, что такое фото делается на закате и только с определенного места, значительно удаленном от города.. Мы же обходили ее ранним утром... Пришлось довольствоваться лишь отдельными фрагментами. Красиво и величественно..




Прямо внутри крепостной стены бани и бассейн

и живут диярбакырцы





Вид с крепостной стены

Котейко куда-то спешит по своим кошачьим делам



Вдоль стены во многих местах разбит парк, где проводят время диярбакырские семейства.










Куда бы нам еще пойти? или поехать?

Пора в путь. Придя в отель и спустившись с вещами в холл, просим вернуть нам машину. Вчерашнего парня нет, администратор с утра поменялся, ключи от машины отдал, а где машина никто не знает. Послали мальчишку-подростка (кстати в отеле их два – в черных брюках и белой сорочке с галстуком, все время на подхвате – и вещи в номер занести, и во время завтрака помогал расставлять тарелки с едой). Так вот, мальчик пробежал вдоль всей улицы, вернулся – не нашел машину. И тут мы вспоминаем волшебное слово «отогараж». Все с облегчением вздохнули и через пять минут мы уже загрузились, распрощались и поехали. Решили перед выездом из города объехать вокруг крепости, благо, судя по карте, дорога проложена вдоль стен и есть несколько заездов и проездов.



Выехав за крепостную стену попытались сфотографировать общий вид крепости


А здесь осталось неприятное воспоминание

Зашли в арку, которая вдалеке видна на фото выше.
Тут же налетела детвора и стали приставать – «мани, мани».

Ничего не получив в вдогонку кричали по английски и про маму, и про папу и про нас.
Ну а в общем, крепость очень понравилась и впечатлила.


Видны следы ремонта, но в тоже время оставлено много полуразрушенных участков, скорее всего специально.





Это мост через Тигр. Река здесь мелкая, мутно коричневая и дышать возле неё не хочется.

Добавлено Алексеем.


[Закрыть]

 Выехав из Диярбакыра вдруг как-то остро осозналось, что мы колесим по т.н. Междуречью Тигра и Евфрата. Конечно и та и другая река, знакомая нам со средней школы, в жизни очень отличается от наших детских представлений, но всё же... Верхняя Месопотамия, подумалось... Колыбель цивилизаций... Странно всё это как-то. Для нас это было прикосновение к истории.. А если точнее - к черненькому такому учебнику истории Древнего Мира. Кстати сказать, от Тигра возле Диярбакыра исходил ну очень неприятный запах. Наверное, как и много тысяч лет назад... Если до сих пор не построили нормальную канализацию, а мусор и помои вываливаются на проезжую часть (мы сами видели несколько раз), то что изменилось с тех времен? Но это была почти мимолётная мысль, которая ушла на задворки сознания. Решили, что так пахнет ил. Да.Да, тот самый плодородный ил , который способствует земледелию...: - )
Ксти "ИЛ" это единица административно-территориального деления Турции (ранее назывался "вилайет"....Эк всё повязано..
Впереди почти 100 км до Мардина, следующего пункта нашего путешествия.
По дороге смотрим указатели на коричневом фоне. А вот и он – Zarzevan kalesi - 1 км. Только расположен с другой стороны трассы. Посмотрев по сторонам и не увидев стражей порядка , пересекаем осевую и едем по указателю. Через метров 300 дорога просто заканчивается, ехать дальше некуда, и крепости никакой нет. Несолоно хлебавши опять нарушив ПДР продолжаем путь. И тут за поворотом на вершине невысокой горы – вот она, крепость Зарзеван,

вернее её жалкие остатки.


Мардин. /Mardin/
«Город Мардин, на юго-востоке Турции, второй после Венеции, из городов, дошедших до нашего времени, не потеряв первозданного вида. Мардин являет собой один из лучших примеров мастерства каменотесов. Сейчас в Мардине для восстановительных работ используется исключительно натуральный камень, гранит и мрамор.»
Город встретил нас повсеместной стройкой. Пыль стояла столбом. Припарковались возле заправки на пустыре на слое пыли. Но к пыли мы уже привыкли. Пошли пешком в старый город. Выбрали направление к крепости. Поднимались по узким улочкам минут пятнадцать и увидели, что к крепости не попасть.

Вокруг натянута колючая проволока. Я потом вычитала, что крепость является военным объектом и туристов туда не пускают. Возвращаемся. Из одного из окошек мальчик пускал солнечных зайчиков прямо в глаза. Потом улыбнулся и спросил откуда мы. Дальше на улице играют три девочки лет 9-10. Одна на хорошем английском спросила как нас зовут. Мы представились, она ответила как её зовут. Спросили где она так хорошо выучила английский – в школе. Очень умилило. Каких-то 100 км от Диярбакыра, а как отличаются дети всё-таки… И как отличается словарный запас : - )
Зашли в старый город и просто шли по улице, периодически заворачивая на соседние.
Автобусная остановка в стиле города Мардин.

Местная школа – понравились веселые картинки на окнах.


Как же без пам’ятника Ататюрку



Улочки очень узкие, дома расположены тарассами на склоне горы, венчает которую крепость.


А внизу разноцветная долина

Самая широкая из улиц


Вот по ней мы и гуляли, только здесь и получилось кое-что сфотографировать






Каменные кружева

Фонтанчик для мытья ног












И вот опять мы на колесах, взяли очередной перевал, совсем маленький и едем в Хасанкейф.

Проезжаем мимо курдских деревень, хотя этим словом язык поворачивается назвать такие поселения

Проезжая город Мидьят, не смогли не сфотографировать очень красивую мечеть

фонтанчик с питьевой водой

Часы на площади


И помчались дальше

к Хасанкейфу.
Если посмотреть на карту автодорог Турции, то боле прямая и на вид лучшая дорога от Мардина до озера Ван, к которому мы стремились, проходит сильно мимо города Хасанкейф и оставляет его на юго-востоке.
Этот город в нашем маршруте появился случайно. Просто когда при составлении маршрута Леша читал описание рек Тигр и Евфрат то наткнулся на упоминание о проектирующемся гидроузле на р. Тигр :
"Сейчас Правительство Турции планирует строительство грандиозной насыпной плотины Илису на реке Тигр, что грозит переселением более 50 тысячам местных жителей. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда евро. После возведения плотины образуется водохранилище площадью 300 квадратных километров. Возведение плотины Илису, является частью грандиозного "Южно-анатолийского проекта". Он предусматривает создание сети, состоящей более чем из 20 плотин и ГЭС, которые должны стать основой для развития этого отсталого в экономическом плане региона. В результате под водой окажется и древний город Хасанкейф."
Решили узнать про обреченный город больше
"Хасанкейф (тур. Hasankeyf) — город и район в провинции Батман (Турция), на реке Тигр. Населён преимущественно курдами.
Люди жили в этих местах с древнейших времён. Римляне выстроили здесь крепость Кефе, по которой и называли город. В 640 году арабы отвоевали его у византийцев и переименовали в Хисн Кайфа. В XII веке город был захвачен Артукидами, которые сделали его своей столицей. В 1232 году город взяли Айюбиды (которые правили городом до 1525 года) и выстроили в нём много мечетей, сделав его важным центром ислама. В 1260 году город был уничтожен монголами, но постепенно возродился; здесь были выстроены летние резиденции эмиров Ак-Коюнлу. В 1534 году, во время войны с Ираном, Сулейман I захватил Хасанкейф и включил его в состав Османской империи."
Вот еще цитата:
"Если верить легенде более позднего времени, своим названием город обязан некоему Хасану, заключённому султаном пожизненно в крепость. Как гласит легенда, султан, будучи в хорошем расположении духа, спрашивает о заключённом в крепости Хасане. Заключённый говорит, что хотел бы прокатиться по территории крепости на лошади. Вскочив на приведённого ему коня, Хасан преодолевает стены крепости и падает в реку со 100-метровой высоты. Конь погибает, Хасан спасён.
В 1116 году Артукид Фахреттин Карааслан построил каменный мост на месте располагавшегося здесь ранее древнего моста. Мост этот, получивший название «мост Хасанкэйф», длиной в 100 метров и с 40-метровой центральной аркой, был самым крупным в те времена.
Центральная деревянная часть моста разводилась в случае осады города, препятствуя проникновению неприятеля в город. Руины античного моста, устоявшего наперекор всем стихийным бедствиям и перипетиям, а также огромная цельная скала, эта созданная природой крепость, которую начали использовать ещё древние римляне, пробив в ней 6 тысяч пещер, словно рассказывают ветру свои истории, отделившись от расположенных севернее Раманских гор."
Но стоило копнуть глубже и решение ехать именно через этот город было принято моментально.
Дело в том, что в этом месте расположен один из наибольших в Турции пещерных городов, где люди селились с бронзового века.
После известия о его затоплении, поток туристов, как утверждается. увеличился во много раз.
Некоторые эксперты утверждают, что после полного затопления из воды водохранилища будет видна только верхняя треть минарета старинной мечети.
Грустно, если это будет именно так.
Пещерный город мы увидели далеко до въезда в город.





Съехали на грунтовую дорогу и поехали вглубь.






Эхо было просто необыкновенное. Я накричалась вдоволь.
Прошли еще дальше, и раздалось самое настоящее очень громкое мяуканье. Подумав - откуда здесь кошки – мы решили что это так местная птица кричит. И под этот самый крик пошли дальше.
В этих пещерах рукотворные ниши для воды. Вода такая прозрачная, что на фото её не видно



Увидели огромный валун со сквозным отверстием наверху. Решили подойти ближе.


внутри обнаружили чьё-то лежбище

А за валуном, уже когда с него спустились, обнаружили шерстку и косточки кролика и перья птички – может тогда кричала все-таки кошка, но очень большая?
Между скал виден Хасанкейф

Выехали на дорогу, и до самого города вдоль дороги тянулся пещерный город.


Это остатки того самого моста и за ним виден минарет, который якобы на одну треть останется виден после затопления.

Мост через Тигр. Вода здесь намного чище. Да и глубже.

И здесь мальчишки пристали, денег хотели. Правда ругательств мы не услышали, но все равно очень эти приставания раздражают.

На противоположной стороне на скале видна крепость


Сори, резкого фото не получилось

А вдоль всего берега опять пещерные дома. Здесь хороши видны ступеньки к воде от некоторых «квартир»



Тигр подо мною

Это что-то типа ресторана на берегу, только посетителей нет совсем, хотя уже за шесть часов перевалило, нет, по местному за семь.


Мавзолей над могилой Зейнел-бея, сына Узуна Хасана, одного из правителей рода Ак-Коюнлу, сооружён в XV веке

Жаль, что уже темнеет и скоро в объектив уже ничего видно не будет. Каждый день нам дня не хватает.


Перед отъездом из Хасанкейфа, хочу сказать, что пещерный город произвел на меня второе (после Немрут дага) впечатление за эти четыре дня. Он просто огромен. И сохранился очень хорошо. Дух захватывает от представления, что все это существовало столько веков и дошло до наших дней. И жалко до слез, что может так случиться, что для следующих поколений это все станет недоступным.
Уже совсем стемнело, и мы опять вспомнили, что где-то нужно ночевать. В это день ночевка предполагалась в Татване, но как говорят – человек предполагает…
Решили доехать до ближайшего более или менее крупного города. Им оказался Батман.
«Батма́н (тур. Batman, курд. Кlih) — район городского типа в Турции, административный центр ила Батман.
Город назван по имени реки Батман. Прежнее название города, используемое и по сей день курдами — Элих.
Железная дорога соединяет город со Стамбулом, в городе есть аэропорт.
Коренное население провинции — армяне и курды. Периодически здесь происходят стычки курдского населения с полицией. Кроме того, Батман — родина многих живущих в Германии курдов-езидов, бежавших туда из-за репрессивной политики Турции, направленной против национальных меньшинств.
До 50-х годов Батман был небольшой деревней, ставшей городом с появлением здесь предприятий нефтяной промышленности, первых в Турции.»
Встал вопрос – где искать ночлег? Практически ночь, про город мы вообще ничего не знаем. И тут вдруг неожиданно возникла мысль – а не спросить ли про отели у нашого друга – навигатора, который еще в Киеве был заправлен картами IGO и очень даже хорошо справлялся со всеми нашими задачами на протяжении всех этих дней (забегая вперёд – и далее по маршруту – тоже), только с горой Немрут подвел, но это и немудрено, там кто угодно ногу сломает, если нет специальной карты.
Так вот, задаю я ему вопросик по поводу отелей в Батмане. И что же, у него оказалось около десятка ответов!!! Поехали к самому ближайшему. Ка называется отель не помню. Зашли на рецепцию. Опять еле объяснили, что нам нужен один номер но с тремя кроватями.
Наверное со стороны выглядело, что богатый господин путешествует с двумя своими жёнами. Поэтому и ломили вначале цену за нумер, как для богатого гоподина, способного содержать двух жён: - ).
Цена нам не понравилась, но мы то знаем, что торг уместен, и вот уже нам дают ключи от номера за 100 лир. Все как и в предыдущих отелях – удобства, кондиционер, шампунь, мыло, тапочки и вода в холодильнике, обещают также завтрак :-).
Правда парковка возле отеля оказалась платной. Только мы припарковались, подходит пацан и говорит – парковка 10 лир. От такой наглости обалдели не только мы но и служащий отеля, который вызвался нас проводить до парковки. Торг с нашей стороны начался и закончился двумя лирами. Пацан правда сначала заартачился, но Леша сделал вид, что собирается уезжать и пацан сдался за две лиры.
Расположившись в номере мы по традиции перед сном вышли погулять и купить пива. Долго искали супермаркет, после чего гулять расхотелось и пиво мы выпили уже в номере.

b]09/08/2012 Немрут вулкан - озеро ВАН[/b]
Проснувшись рано утром 9-августа, пытались вспомнить, в каком городе мы находимся. В мозгу всё перемешалось, а частые смены натурных пейзажей и обилие впечатлений делали с мозгом удивительную вещь, он отказывался запоминать, что было вчера, но помнил, что было пару дней назад :-)
Итак, мы в городе c голливудским названием Batman.
Позавтракав традиционным шведским столом и забрав машину со стоянки , которая гордо называлась "Otopark" самым трудным делом было запихнуть в нее все вещи, которые накануне мы вытащили, захотев сделать им ревизию.
Но время не ждет, и мы отправились по направлению к озеру Ван.
Неожиданно для себя отметили, что до Татвана ехать никак не меньше 165-ти км… Странно. По карте вроде рядом, но навигатор не врёт... Опять измененное созние… В голове вертелась откуда –то запомнившеяся фраза : "Для бешенной собаки семь вёрст – не крюк". Глупая пословица, подумалось мне.
Проехав не помню сколько, увидели с иголочки отреставрированный мост, в стиле предыдущих , виденных нами, мостов. А рядом с ним старый разрушенный наводнением, с зияющим провалом.

Не успели остановиться на площадке, чтобы его сфоткать, как на нее выехал самосвал и начал сгружать породу. Ничего себе, подумалось, берег укрепляют… Деньги и на это есть у турков, оказывается.


Но далее всё стало на свои места. По нашему маршруту строили тоннель. Причем одна часть была уже построена, строили вторую…

У нас бы ограничились одной частью, если бы она была такого качества:-)

Время протекало незаметно, пейзажи вокруг менялись с калейдоскопической скоротью, уж извините за этот изъезженный словооборот, и вот мы подъезжаем к Татвану.
Остановившись на заправке, спрашиваем, как проехать на вулкан Немрут.
Решив, видимо, что мы прикалываемся с него, курд весело показал рукой на противоположную обочину шестиполосной дороги. Правильно! там стоял указатель, с соответствующей надписью! Как его разглядеть? Ну, хорошо хоть так есть
Отработанным маневром разворачиваемся через осевую (а что делать?) и едем в направлении вулкана Немрут .

Переезжаем ж.д. магистраль Анкара-Тегеран

Дорогу нам пересекает канатная креселка, но не работающая..
Интересно, она когда работает? Ходят слухи, что здесь будет новый горнолыжный курорт.

Ну и по мере подъема на вулкан, открываются замечательные виды озера Ван






Наконец мы почти на вершине и, переехав через гребень кальдеры, останавливаемся возле щита-указателя, которые имеет следы , судя по всему, пулевых отверстий .

Вот что нам говорит по этому поводу Википедия

"Немрут-Даг (Немрут, Немруд, тур. Nemrut Dağı; арм. Սարակն, Саракн; курд. Зiyayк Nemrud) — сохраняющий активность стратовулкан, расположенный в восточной Турции, в непосредственной близости от озера Ван. Наиболее мощные извержения Немрут-Дага произошли в плейстоценовую эпоху, впоследствии множество небольших извержений произошло в голоцене, последнее из которых в 1692 году. Вершина вулкана представляет собой крупную кальдеру, в которой образовалось озеро. Вулкан Немрут-Даг (Немрут) иногда путают с горой Немрут-Даг (Немрут), которая также находится в Турции и широко известна остатками каменных статуй эллинистического периода. Его высота — 2935 м".
Ага, вот и мы чуть не спутали, а в результате чего побывали и там и тут :-)
Та же википедия утверждает, что: "Кальдера Немрут-Дага самая большая в Турции, четвёртая по величине в Европе и шестнадцатая в мире".
Вот фото из атмосферы зимой (не моё, естественно).
http://upload.wikime...rut_Vulcano.jpg
Не покрытое снегом – это озеро. Самое большое из трёх. Собственно это то, ради чего, в основном, сюда приезжают туристы, кроме как за красивыми видами
Припарковав машинку, мы чуть пофотографировали.

Вот это и есть вершина высотой в 2935 метров.
Вот более-менее общий план озера


А вот чуть правее, вид на дорогу внутри кратера

вот какая-то лужа

а вот озеро. При желании из трёх фото можно склеить панораму



было действительно как-то одухотворённо-радостно на душе..
Как выяснилось, эта дорога и есть дорога на Ahlat , откуда при первоначальном плане (без заезда на каменные головы) мы намеревались ехать


Про эту дорогу сказано так:
"Немрут-Даг считается одним из самых зрелищных вулканов региона. В настоящее время кальдеру вулкана можно посетить в летнее время на автомобилях с высоким клиренсом и колёсной формулой 4х4, проехав через перевалы в стенах кальдеры с южной или восточной стороны"
Насчет клиренса и привода, думаю, они погорячились. Вполне нормальная дорога, если осторожно ехать..
Наконец-то спускаемся к озеру

Прямо перед большим озером, есть озеро поменьше, с горячей водой (на 10 градусов выше нормы)



Озеро Ылы
"Озеро Ылы (тур. Ilı gцlь — «горячее озеро») образовалось, когда в древности поток лавы перерезал озеро Немрут. Ылы расположено намного ближе к разлому «Немрут», соответственно его питают в основном горячие источники, что приводит к тому, что температура в нём выше, чем в соседнем озере Немрут. В летнее время она местами достигает 60 °C, а в среднем на 6 — 8 градусов выше, чем должна была быть вода на такой высоте над уровнем моря. "
на его берегу даже была гордая надпись "camping" и пару шалашей, но палаток мы не наблюдали

Мы не проверяли температуру, ибо кто его знает, что там растворено в воде , да и цвет воды нам не понравился.
Мы купались в большом пресноводном озере, прозрачном и голубом: - )
"Озеро Немрут (тур. Nemrut gцlь) расположено в юго-западной части кальдеры и в настоящее время является пресноводным озером, однако согласно исследованиям учёных под влиянием вулканических процессов оно так же, как и озеро Ван постепенно превращается в солёное содовое озеро. Озеро Немрут питают горячие источники, температура воды у его дна существенно выше, чем у поверхности, в связи с этим озеро не замерзает зимой. Общий размер озера Немрут 4,9х2,1 км, средняя глубина около 140 м, максимальная 176 м[1], высота над уровнем моря 2247 м."
Да, мы так высоко еще не купались :-)


Вода была очень комфортной температуры. Иногда можно было на удалении от берега стать на камень и помахать ручкой.

И вообще, было хорошо и уютно, не хотелось уезжать..

Правда пришлось некоторым на купальник одевать еще и длинную футболку, так как откуда ни возьмись на берегу появилось несколько горячих турецких парней с неотложными делами :shock:

А вот это растение, вероятно, родственник Синяка Тейдского (который мы фоткали в кальдере вулкана Тэйдэ на острове Тенерифе). Название дали условное - Желтяк Немрутский.

Покупавшись и, в буквальном смысле, освежившись, ведь внутри кальдеры т-ра воздуха была около 27 против 35 градусов на трассе, мы отправились в обратный путь.
Вот это еще одно озеро, т.н. "Сезонное". По описанию тоже "теплое"

Начали спуск. Дорога обратно гораздо более живописной оказалась :-)



На самом склоне вулкана имеется несколько поселений. Не совсем по-богатому смотрятся.
Если учесть , что наряду с жарким летом здесь очень холодная зима, то неизвестно, как они тут выживают в таких хижинах



Татван (Tatvan) проехали транзитом. Особой "курортности" в городе не заметили.

Купающихся в озере людей – тоже..



И как это бывает всегда "вдруг" увидели остров Ахтамар…

"Ахтамар (тур. Akdamar Adası, арм. Աղթամար) — остров на озере Ван (Турция). Происхождение армянского названия острова Ахтамар (арм. Աղթամար), теряется в веках, и объясняется романтической легендой о трагической любви бесстрашного юноши к девушке по имени Тамар. Общая площадь этого острова достигает 16—17 га. Это второй по величине из четырёх островов на озере Ван, Турция[1]. В X веке на острове располагалась резиденция армянских царей династии Арцрунидов. Остров славится средневековым памятником армянской архитектуры — Кафедральной Церковью Святого Креста, которая знаменита сохранившимися до наших дней фресками, расположенными на внутренних стенах и куполе, и многосчисленными барельефами, изображающими сцены из Ветхого и Нового Завета, снаружи. Церковь была построена в период расцвета Васпураканского царства в 915—921 гг. зодчим Мануэлом (Манвелом) в правление царя Гагика Арцруни. Также, на острове Ахтамар сохранились руины порта X века."
На остров организовано движение туристических судёнышек, по мере наполнения оных туристами. Заколыханые теплыми водами вулканического озера Nemrut и тем фактом, что мы, наконец-то, добрались до озера Ван, как-то потеряли ориентацию во времени и пространстве, ведь до населенного пункта Gevaş, близ котрого расположена переправа на остров, ехать около 130 километров! Озеро - то, совсем не маленькое … Это тебе не волынский Свитязь, где мы рассекали на байдарке :-) да даже на фото видно, что море-морем…
Дорога петляля и кружилась, и на нее ушло более двух часов.
Можем опоздать на переправу.
Любуясь красотами озера из авто и горнами пейзажами, мы как-то "провтыкали" указатель перевала Kuskunkıran Geзidi 2234м., возле котрого должны были сфотографировать машинку…
На переправу мы не опоздали, но вскочили, как говорится "в последний вагон".
Вернее в предпоследний, т.к. за нами тут же организовалась группа из интернациональных армян, которые приехали специально из разных стран прикоснуться к своей религиозной и национальной святыне, которая сейчас находится в другой стране.
Вот так остров выглядит с кораблика. До него – более 4-х км.

а так выглядят берега Вана

А на этом фото уже можно рассмотреть церковь



Вот, кстати, второй кораблик

"Церковь Святого Креста на острове Ахтамар (арм. Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի) — раннесредневековый армянский монастырь на острове Ахтамар, построенный в 915—921 годах.
Церковь святого Креста один из уникальных памятников армянской архитектуры и один из прекрасных примеров художественного течения в Армении IX—X веков С 1113 года становится резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. Причиной этого являлось не согласие 5 епископов с поставлением патриархом молодого Григора III Пахлавуни. В 1114 году Собор в местечка Шугра а Киликии низложил ахтамарского епископа Давида, однако последний, не подчинившись решению, провозгласил Ахтамарский Католикосат. Его юрисдикция распространилась только в части Васпуракана. С XIII века, в эпоху монгольского владычества, Ахтамарские католикосы избирались из рода Арцруни-Хеденекидов, тогда же этот сан становится наследственным. Пользуясь покровительством Джахан-шаха Кара-Коюнлу католикос Закария III сумел на короткое время объединить Ахтамарский Католикосат с Эчмиадзинским, но всего 14 епархий. В конце XVIII века после длительных споров между двумя католикосатами касательно разграничении юрисдикции, была признана главенство Эчмиадзина. Уже в конце XIX столетия Ахтамарский Католикосат имел 2 епархий с 302 церквями и 58 монастырями. В 1895 году епархии перешли в юрисдикцию константинопольского патриархата Армянской церкви. Монастырь опустел после 1915 года — геноцида армян."








Очень спокойное и умиротворенное место.



вот барельефы




как для монастыря, так странновато, как по мне..

судя по сполошной резьбе по камню, у монахов было довольно много свободного времени и "вэлыкэ надхнэння"

Да… Самая лучшая цветопередача получается на закате…


Остров, кстати, кишит живностью…


Воистину, все дороги ведут к храму



Обычно мы интерьеры не фотографируем.
Но здесь сделали исключение, в основном - ради свечки, которая была привезена из Армении и поставлена тут нашей спутницей-армянкой.




Солнце неумолимо катилось за горизонт….

На обратном пути были устроены небольшие гонки на катерах, инициированные "интернациональными" армянами.
На их судне играла музыка, они плясали, пили что-то, размахивали руками и таки обогнали нас…Временами катера приближались на расстояние вытянутой руки и это приводило в ужас пассажиров из "цивилизованных стран". Только японец невозмутимо смотрел внутрь себя.. наверное, прощался с жизнью. Мысленно…


Ну вот так как-то..

Опять , как и каждый вечер, вопрос ночлега стал довольно остро.
Не сильно заморачиваясь решили поставить палатку прямо на берегу на территории т.н. "кемпинга".
вместо ванских кошек наблюдали ванских утят

Первым делом мы искупались в "мыльных" водах озера. Ощущение после выхода из воды такое, что ты намылился , а смыть мыло забыл. Вода теплая и соленая на вкус. Привыкнуть можно, тем болем, что потом кожа становится какой-то особенной, бархотисной...
Поставили палатку в пяти метрах от среза воды. Берег - мелкая одноцветная галька с песком.
Затем под тихий шелест волн озера Ван неспешно пили EFES по совершенно неразумной цене, кушали традиционный чечевичный суп (Mercimek Зorbası), сортировали фото, смотрели на уходящий в темноту и вглубь веков Ахтамар и думали о вечном…
Именно тут мне впервые пришла в голову мысль, которую я потом встретила и в интернете.
Стоило ли изгонять из Восточной Анатолии всех армян, для того, чтобы на опустевшие развалины потом возить туристов? Этот вопрос особенно громко звучал в голове во время посещения древнеармянской столицы Ани, но это будет несколько дней спустя….
Так крепко и спокойно мы не спали за всё время нашего путешествия.



[Закрыть]

 11 августа 2012
"Догубаязи́т (до 1934 г. Баязи́т; тур. Doğubayazıt — Доубаязыт, курд. Bazоd — Базид, арм. Արշակավան — Аршакаван) — город на востоке Турции, в иле Агры, в 35 км от границы с Ираном. Население — 56 тысяч жителей (2002). Стоит на месте древнеармянского города Аршакаван, одной из 13 исторических столиц Армении.

Город получил название в честь Баязида — царевича государства Джалаиридов, который будучи правителем города Ани, приказал в 1374 году выстроить в городе крепость для защиты от войск государства Кара-Коюнлу. В XIX веке город был известен в России под названием Баязет. В 1934 году переименован в Догубаязит — «восточный Баязит» в переводе с турецкого (тур. doğu — восток, восточный)".
Спали мы глубоко, но проснулись рано. По крайней мере, время первой фотографии в этот день – 4:46 утра.
Проснувшись, в первую очередь метнулись к окну – нам же пообещали накануне чудесный вид! Мы увидели Арарат!
Дело в том, что в разных описаниях русско- и украиноязычных туристов, побывавших в Догубаязиде (Doğubayazıt) нет - нет , но информация о том, что гору Арарат (Ağrı Dağı, 5137м) не всегда удаётся увидеть, а только в хорошую погоду. Вот мы и волновались, ведь это как никак реперная точка…

Вершина скрыта за облаками. Боясь этой самой плохой погоды, мы фотографировали Араррат при первой возможности, так что даже при фильтрации снимков, его фото осталось довольно много, просим простить читателей и проняться нашими восторженными чувствами.
Алексей видел Арарат с Араратской долины в Армении в свое время, но это совершенно не тот вид. Здесь до его подошвы – меньше 4-х километров. И именно отсюда организовываются восхождения.

Вот так мы позавтракали в отеле,

тепло распрощались с персоналом отеля и двинулись в свой крайний рывок в этой поездке по Турции.

Через некоторое время знаменитая гора скралась за отрогами

и мы начали приближаться к дворцу Ишак Паши (Ishak Рasha Sarayi)
Стоит над городом на склоне горы на высоте 2000 м над уровнем моря. Строительство дворца началось в 1785 г. по указанию Чалак Абы-паши (Colak Abdi Ра§а), а было закончено уже при его сыне Исхак-паше (Ishak Ра§а). По легенде армянскому архитектору после окончания строительства отрубили руки, чтобы он не смог построить второго такого же красивого дворца.

По пути встречались неидентифицированные развалины


а вот и певый взгляд на дворец

Мы его обошли с трёх сторон и запечатлили с разных ракурсов








Красота неописуемая.
Напротив дворца расположены остатки крепости Баязид (Баязет)


Если кто помнит, про осаду (оборону) этой крепости был снят в своё время одноименный сериал.
Но натурные съемки проходили не здесь, а в Сирии в хорошо сохранившемся замке крестоноцев, отчего, как по нашему мнению, историческая правда значительно искривлена. Мы даже специально пересмотрели сериал – ничего общего ни с фортификацией, ни с природой, ни с ландшафтом. …

Крепость действительно неприступная, но чего она стоила, если не имела собсвенного источника воды?



Вот единственный вход в цитатель

Мечеть под крепостью


Вид на долину



Во дворце шла полным ходом реконструкция, пилили камни и пыль стояла столбом, так что ограничились внешним осмотром,



Сено из машины чуть не вывалилось на нас

По дороге обратно опять стал появляться Арарат. Удержаться мы не смогли и фоткали-фоткали-фоткали, ведь он каждые пять минут - разный, да и ракурсы менялись....


Украдкой сфотграфировали воинскую часть. Они здесь не прячутся, а наоборот – выпячиваются J Чтобы показать силу и мощь, так сказать.. Навес с танками.

Вот здесь мы ближе всего подъехали к подошве Арарата.

Дальше только удалялись






По пути нам встречались утлые домики сельских жителей




Незаметно переехали первал 1660м

Бойцы весело устанавливали тент возле БТРа..

Арарат всё не хотел прощаться




Что это за вытоптаный круг – так и не поняли. Понятно, что кого-то гоняли по кругу, но зачем???

Проехали Игдир, который не впечатлил.


А вот эти "кирпичики" это кизяки, которые месятся, лепятся, складываются, сушатся и которыми зимой топят в печах. Запах соответсвующий… Почти в каждом дворе можно такое увидеть. А что делать? Дров нет, газа нет, угля нет…

Соляные пещеры возле Тузлючи. Ограничились фото издалека.

Палитра цветов, конечно, поражает.

А здесь мы переезжаем реку Аракс. До Армении менее 5-ти километров.. Если бы была открыта граница, то рванули бы туда-обратно в Ереван, Эчмиадзин…Но увы, уже долгие годы граница между Турцией и Арменией закрыта… Очень жаль. Армяне (если такие есть) ездят в Турцию через Грузию..

Непонятно ради чего велось столько войн за эти земли – сотни километров не встречается не только деревьев, но и кустиков тоже, даже самих маленьких.

Но что удивительно, коровы все-таки находят себе корм среди этих выжженных пейзажей, наче откуда бы они здесь взялись:-)


В какой-то момент времени, внимательно посмотрев на карту, решаем сократить путь в Ани, древнеармянскую столицу.
Первоначально планировалось ехать в Карс (как это все делают) , а уж оттуда проехать по хорошей дороге в Ани... Но разглядев на карте тусклую полосочку третьестепенной дороги, мы решили сократить путь (километров на 80, если брать на круг) и поехали по ней, свернув с дороги вправо возле селения Digor... Не на всех картах эта дорога обозначена, да и навигатор начал ругаться и поворачивать нас обратно.
Ничего страшного, cкажу я Вам. На границе Хмельницкой и Тернопольской областей дороги были гораздо хуже...
Просто хорошо укатанный "грейдер" . Дорогу таки сократили..

Ани
"Ани́ (арм. Անի, тур. Ani, лат. Abnicum, груз. ანისი — «Аниси») — древняя столица армянского Анийского царства. В период расцвета город имел население не менее 100 тысяч человек и был известен как город 1001 церкви. Руины города ныне находятся в иле Карс на востоке современной Турции, на правом берегу реки Ахурян."
Высота над уровнем моря — 1338 м. Расположен на каменистом плато в пограничной зоне, менее чем в километре от границы Турции с современной Арменией. Расстояние до Карса — 42 км.
Это вход в древний город.

Билет стоит 5 лир. Территория огромная. Гулять можно целый день, только жарко очень
Все строения практически разрушены, кое-где видны следы реставрации.
Получила SMS от Киевстар - «Вітаємо у Вірменії…», Армения совсем рядом.
Это общий план города.

















Видны остатки моста

А это крепость, там находится военная часть и закрыта для туристов.




Церковь Сурб Пркич (St. Amenaprkich Church), построенная в 1036 году с 1996 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

от неё осталась ровно половина – попала молния расколола пополам. Во время нашого посещения реставрационные работы шли полным ходом.


"Турция преступила к реализации проекта по сохранению Кафедрального собора и церкви Сурб Пркич (Святого Спасителя) в древнеармянском городе Ани, в качестве жеста примирения в отношении Армении.
Министр культуры Турции Эртугрул Гюнай заявил о запуске новой программы при сотрудничестве с Всемирным фондом памятников по сохранению руин Кафедрального собора и церкви Сурб Пркич (Святой Спаситель) в древнеармянском городе Ани. При этом он не ответил на вопрос, разрешит ли Турция проведение литургии в этих церквях после завершения реставрации.
В 2010 году «Посольский фонд по сохранению культурного наследия», действующий в структуре госдепартамента США принял решение предоставить для реставрации армянской церкви 625 тыс. долларов."

Прощальный взгляд – и в путь.

Опять приближается вечер и нам опять не хватает времени. Мы спешим в Карс.

Крепость Карса

Карская крепость построена в Х веке, в 1386 г. была сравнена с землей Тимуром и в 1579 отстроена заново.
[i]"С давных времен Карс считался ключом к обладанию Малой Азией (на что указывает и его первоначальное название Карс-калак, т. е. "город дверей"), a его крепость — неприступной твердыней.
Крепость была окружена пятью рядами стен и состояла из внутренней и внешней крепости. Стены внешней крепости дошли до нас сильно разрушенными. При первой постройке крепости Карс внутри крепостных стен помещались казармы, склады продовольствия и боеприпасов, однако не было никаких строений, связанных с гражданской жизнью. Однако в 17-м веке внутри крепости уже находились 3 тысячи домов, 47 мечетей и множество лавок."







Древние бани возле моста.



Вот и совсем стемнело. Фотки уже неполучаются совсем.

Мы покидаем Турцию ночью. Дорога от Карса до Хопы –извилистый горный серпантин по ущелью, который (по описанию) считается одним из самых красивых в восточной Анатолии. И мы, к сожалению, проехали его в темноте. Кое-что удалось рассмотреть в неровном свете фар, но этого недостаточно для полного представления об этом месте, зато у нас остался повод приехать сюда еще раз!!!


Вот весь наш маршрут, нанесенный на карту:
http://g.io.ua/img_a...31/22803175.jpg
Турция, до свидания!

[Закрыть]